迅銷集團總裁柳井正前不久曾在《紐約時報》上刊登了一封“親筆信”，以在美國市場推廣優衣庫品牌。信中寫道：“在這個國度，只要你有好東西就能受到歡迎。”在這句話里，包含了兩層意思，一是要想產品受歡迎必須符合公認的好標準;二是再好的產品也需要和目標消費市場匹配。

那么，什么是好產品?又應如何將產品和目標消費市場進行匹配?這仿佛是中國紡織服裝行業在出口中遇到的問題。在采訪中，有企業這樣說道：“曾經中國制造的產品性價比超高，當這一優勢因成本上升而有所減弱時，我不知道應該朝什么方向努力。盡管人人都在說創新，但是創新對于小企業來說太難了。”

“躺著賺錢”日子遠去

《中國制造2025》提出，我國制造業面臨發達國家和其他發展中國家“雙向擠壓”的嚴峻挑戰。

目前，中國紡織服裝已經感受到發達國家的雙重擠壓。一方面，一些“快時尚”引領著消費市場的變化，品牌運營優勢明顯;另一方面，從生產角度看，部分發達國家的科技創新能力更強。

而另一方的擠壓來自發展中國家，其制造成本明顯低于中國的事實也已經讓中國紡織品服裝行業疲憊不堪，更別說他們還與全球主要采購大國簽署的各種免稅協定。

不少企業表示，自己的產品似乎陷入“高不成低不就”的尷尬困局。大連泛瑞客制衣有限公司總經理初雪梅說：“我們的產品的確在科技和精尖工藝方面不如歐美，而成本又比東南亞高。中國紡織品服裝需要尋找新的立足空間。”

江蘇蘇美達輕紡國際貿易有限公司副總經理徐劍則認為：“只想像以前一樣賺安穩錢的企業一定會被淘汰。道理很簡單，與中國紡織服裝產業生產能力最接近的越南，工人工資平均為每月150美元;中國沿海地區，工人工資達到每月700美元左右。這種情況下，我們只能轉型，去做別人做不了、或者做不好的東西。轉型升級階段痛苦是必然的，但是咬著牙也要堅持。”

還有企業表示，無論是歐洲還是日本的紡織服裝業都曾經歷過中國現在的階段，當資本和訂單去追逐新的成本洼地的時候，原本的生產地必將創新升級制造業，爭做高附加值產品。

上世紀80～90年代，日元急速升值以及該國工人工資升高造成紡織品出口困難，越來越多的日本紡織企業向韓國、中國大陸以及中國臺灣進行產業轉移。日本國內紡織品的面料、原料幾乎全部從中國、韓國或者印尼進口，使得日本中上游紡織業出口規模進一步縮小。隨后，日本進行整體產業轉移規劃，走高價位、高檔產品的生產路線，同時放開對中低級產品的進口。

徐劍認為，中日紡織產業只是發展階段類似，而不是完全一樣。“兩者比較大的區別是，中國有豐富的原材料資源，而日本沒有，中國紡織服裝產業不可能完全轉移。況且除了出口，我國國內市場還是全球競相爭奪的‘蛋糕’。只是我們應該看到，是高新技術的迅速發展和高附加值產品的不斷涌現，使日本紡織企業占據著世界新技術的領先地位。”

靈活應變快馬加鞭

今年年初，中國華芳集團就發現出口量價齊跌的現象，公司快速對產品結構進行了調整：放棄低端產品，向中高端市場進軍。該公司副總裁肖景堯表示：“現在我們已經不做32支以下的棉紗，而專做高支紗。因為來自競爭對手——印度的低支產品實在太便宜。如果我們不調整，就會被市場淘汰。”

而江蘇紅豆進出口有限責任公司卻做出了與華芳集團完全相反的決定。該公司經理高品亞表示，目前，中檔產品占公司全部產品的70%，而高檔產品的比例則從以前的70%下降到現在的30%。“高端訂單的量較小，而企業每個月的銷售額至少要達到100萬美元才夠支付工廠開支，因此我們寧愿多接一些量大但是價格稍低的訂單，品種少、產量大能夠提高勞動效率，從而降低運營成本。其次，全球經濟不好，對高檔產品的采購欲望低，連奢侈品品牌今年都一再虧損。”

兩個品牌兩種調整方法，一個向上走，一個往下看。高品亞表示：“怎么調整不重要，最重要的是適應市場。如今市場變化這么快，考驗的就是企業的應變能力。誰反應快，誰就擁有市場。”

深圳創倫紡織有限公司負責人雷勝祖表示：“做出符合市場需求的好產品，最重要的是能根據市場變化及時調整結構，要靈活。有些小企業甚至在經濟不景氣時砍掉研發部分，當然這不是長久之計。但無論是向上發展，還是向下鋪路，最終的目的都是要活下去。”

他還說：“中國紡織品服裝出口企業如此之多，而全球高端訂單占比很小，靠小眾市場養活不了中國產業。然而，不創新，不改變，依靠那些只拼成本優勢的低端訂單，坐吃老本也沒有任何前途。”

微創新尚有大空間

盡管各個企業的調整方向不同，但企業負責人都很看重一點——創新。

高品亞表示：“只有新產品才能讓客戶降低對價格的敏感度，因為他們可以從中找到新的賣點和利益增長點。”

寧波杉杉時裝有限公司副總經理單鵬春舉了一個例子說：“創新是做競爭對手做不到的事情。比如我們生產的全毛襯工藝的高檔西裝，毫不夸張地說，即便在中國國內也沒有幾家企業能做這樣的工藝，更別說越南等東南亞國家。”

“我國紡織服裝產業最大的優勢是巨大的產能，在這樣一個環境下創新是有很多種可能性的。創新不全是顛覆性的，創新不等于做高端，中低端產品也可以有新意，工藝上有創新的空間。每個企業針對自己的產品做出一點小小的、有價值的改變，區別于競爭對手，這就是創新。在紡織服裝領域，大創新不容易，做出契合市場的小改小革是更多企業在研發設計中可以實現的。”雷勝祖這樣說道。

創新不論產品定位，它存在于每個市場。創新的目的是讓產品從競爭中脫穎而出，而不是把產品進行高低分類。微創新也是創新。

吳江中東紡織有限公司20多年來專注于女式褲裝面料。該公司總經理李富春表示今年該公司業績提升了40%多。“盡管只是一個小品類，女式褲裝面料的創新空間也很大，只有不斷優化自己的產品，才能找到突破口。即便是讓褲裝彈力大一點，也會帶來銷量上的變化。現在我們的技術已經超過中國臺灣、韓國，以及日本。”

當下要求所有紡織品出口企業進行顛覆性的大創新也許并不實際，而企業能做的至少是讓我們的產品“小優”于競爭對手。正如徐劍所說：“畢竟我們最終想要的是讓國際買家重新認可‘中國制造’。”手握最大的產能和最完善的產業鏈，還怕什么?