Zara和H&M等服裝零售商曾經(jīng)主導(dǎo)了快時尚界，然而隨著來自電子商務(wù)的競爭，消費者對全新服裝的購買欲望可能正在減弱。

今年H&M和Zara的收益都低于預(yù)期。H&M在1月份表示，其第四季度的利潤下降了10%，并將此歸咎于對在線業(yè)務(wù)的投資，以及Zara、Primark和ASOS的競爭。上周，Zara的母公司Inditex公布的財報顯示，新財年前五周的銷售額增長了7%，但分析師對該業(yè)績持懷疑態(tài)度。摩根士丹利當(dāng)時在一份報告中表示:“這還不到Inditex幾年前報告增速的一半，我們認(rèn)為，這是該集團增長狀況正在急劇放緩的證據(jù)。”

而另一方面，人們越來越傾向于在二手時裝上投資，而不是選擇購買新衣服。在線商店thredUP和零售分析公司全球數(shù)據(jù)周二發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2018年美國二手服裝市場價值240億美元，而快時尚市場價值350億美元。然而，到2028年，二手時裝市場在美國的價值將飆升至640億美元，而快時尚只會達(dá)到440億美元。

全球數(shù)據(jù)董事總經(jīng)理尼爾•桑德斯(Neil Saunders)在這份通過電子郵件發(fā)給CNBC的報告中表示:“與整個服裝市場相比，二手貨銷售增長驚人。并且由于二手貨市場滿足了消費者對多樣性、價值和可持續(xù)性的偏好，我們預(yù)計這種高速增長將繼續(xù)下去。”他補充說。

人們不只是購買二手快時尚品，二手奢侈品也有著巨大的市場。在線初創(chuàng)公司The RealReal銷售二手奢侈品服飾和配件，已籌集2.88億美元資金。該公司創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行長溫賴特(Julie Wainwright)說，她希望改變寄售企業(yè)的形象，她的公司目前在美國也有九家實體店，奢侈品牌巴寶莉(Burberry)、亞歷山大•麥昆(Alexander McQueen)和范思哲(Versace)的產(chǎn)品可能會吸引高端市場的最高轉(zhuǎn)售價格。在低端市場，Toms、Herschel和Keds的產(chǎn)品在二手價值方面排名前三。